散文：立秋烤羊排

　　散文：立秋烤羊排

　　作者:村口小酒馆

　　平坦广阔的八月草原，草木茂盛。毫无遮挡的风吹过，草浪滚滚，扑面而来的是孤独下的天苍茫、地浩渺，雄浑的气质在寂静中摄人心魄。偶有一条河流在草地间曲折，又把豪情弯曲成柔情，似一位娉婷少女，戴着纯洁的银项链，坠着翠绿色的翡翠，随风起舞。

　　八月，立秋。依照惯例，正是羊儿们长膘的季节。悠闲的羊群，分散在自家草场，啃食着鲜嫩，它们不知道，中秋过后，有的羊，会变成羊肉，成为盘中美食。

　　草原上的毡帐，已不再是牧人居无定所的驻足。它们，要么是放牧人临时歇息的场所，要么是等待迎接游人的餐厅。它们的变化，也让羊儿们的生长期限缩短，终是要换来生活所需，早些晚些，结局一致。

　　从城市中暂且逃离的旅人，来到草原，心境开阔之际，胃口亦是大开。草原美食单调，却以其单纯的鲜美，令人百吃不厌。若按照牧人习俗，羊肉最经常的吃法是手把肉，煮羊肉，可对于外人来讲，它们清汤寡水的样子，实在当不起色香味中的“色”字，除去老饕，人们是吃不惯的。

　　在什么都缺少的年代，手把肉等做法实属无奈之举。连咸盐都不能随意可得的情形下，更多的佐料想也不要想。如今，丰盛的物产在发达的交通下畅行无阻，各式调料香料人们早已司空见惯，于是，火锅、羊蝎子锅、烤羊等吃法，兴盛起来，其中，烤羊最受欢迎。

　　烤羊受欢迎，完全是中国人潜意识里的意境在支撑。火锅，要吃的热闹热烈，羊蝎子锅，要吃在白雪皑皑方显神通。烤羊，这种最原始的吃法，在草原上吃，最为痛快。

　　烤羊有烤全羊、烤羊腿和烤羊排。三种吃法，没什么本质区别，皆以粗犷的形式，细腻的手法，烹制着人们的口味。烤全羊，要求过高，耗时过久，价格不菲。非有贵客登门不可见，且人数还不能少。

　　烤羊腿，肉质较瘦，可以满足多数人的口味。可是，吃羊肉，太瘦的其实不太好吃，缺了羊油的浇淋渗透，羊肉的滋味少了一半。烤羊排，恰恰弥补了这一遗憾，肥瘦相间，软糯香烂，皮脆肉紧，诸多词语，可以完美的融合一起。

　　人到草原，追求的便是自以为是的原始。有的人嫌弃烤羊排下料太多，失去了初时的滋味。这类人是真矫情。简单的烤羊排，架火炙烤，黑乎乎脆生生，蘸点咸盐，你怎么吃？能吃惯么？就算嘴上倔强说能吃惯，你那娇生惯养的胃，怕是要提出抗议了。

　　为了保证烤羊排全身入味儿，需提前腌制。腌制的调料各有所长，一些饭店甚至有自己的秘方。腌好的羊排，烤制时可以炭火烤，也可以烤箱烤，还能焖炉烤。在这期间，需要时不时翻动刷油刷酱，以防止烤糊。

　　烤好的羊排上桌，色泽深黄，上面的孔隙滋滋冒着油，让人垂涎欲滴。下手将羊排一根根掰开，肉香四溢。不知为何，我总觉着吃带骨的羊肉，不下手吃着不爽。似乎只手嘴并用的方式，才能不放过任何一丝滋味。

　　烤羊排可以直接吃，也可以再次蘸料。蘸料分为干料和湿料，依照个人口味选择。干料也好湿料也罢，其实就是辣椒和辣椒酱的区别，口中多些痛感，吃着痛快。

　　吃烤羊排，好酒之人必佐白酒。酒和肉乃奇怪的组合，吃肉喝酒，肉能多吃一些，喝酒吃肉，酒可多来几杯。肉香酒香在腹中汇集，无形中生出豪迈之感，身上三万六千个毛孔，个个透出生命的勃发，俗称出汗。

　　吃烤羊排与文雅排斥。若在餐厅中，人们多少收敛些，若是围着篝火吃，则形象全无。放下伪装的一切，只为口腹之欲，吃累了喝，喝累了在篝火旁跳着转一圈，其实生活，可以这样简单。

　　简单的生活总是短暂，就像羊排不可能天天吃一样。我们只要放下太多的焦虑和瞻前顾后，把日子如羊排一样精心腌制，过起来根根撕开，仔细的啃着上面的每一块肉，都会品尝到应有的味道。这种味道，回味无穷。

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